Arriving and cruising in the Tuamotus Archipelago

                                            while leaving view back to Fatu Hiva

 

Before leaving Fatu Hiva I thought it prudent to check the prop and hull below the waterline for fouling, knowing that we may need all the propulsion and performance that the boat could deliver in the passes of the Tuamotu Atolls. There was little to be removed.

 

There was the usual in-consistent wind that accompanies the departure from a high island, that is, wildly varying wind in strength and direction that necessitates much sail and wind vane steering adjustment.

Renate was keen to revisit the atoll of Raroia to renew acquaintances she had made there twenty years ago. On clearing Fatu Hiva’s wind shadow we discovered the trade winds had veered to the SSE at 25knots. As our course for Raroia was 210 degrees true we had to sail hard on the wind into some big seas with two reefs in each sail. The bow was hitting the oncoming sea hard which made for a noisy bumpy start to the trip in which it was difficult to rest well of watch. Around midnight conditions eased and by dawn we had comfortable sailing in 18 knots of true SE wind in sunshine. Sheets were eased and with one reef left in each sail we sped along nicely. Eventually all reefs were shaken out and sheets eased further as the wind veered to the ESE. Taiko continued at her best cruising speed of six to six and half knots past the navigational hazards of Takume reef and Les Iles Du Disappointment.

With 100nm to go another problem with the Monitor wind vane began to develop. There was an hour or two of erratic steering that required frequent course resetting. Then just before dusk we were off course again and I went outside to reset the course only to discover that the servo pendulum blade had broken off and was being towed along on its tether.

Deciding not to make another precarious remedy with one of us grimly poised above the sea on the Monitor’s frame. I immediately retrieved the blade from the water and set the electric auto helm, then put two reefs in the mainsail to make it easier for the auto helm by keeping weather helm to minimum. The electric device coped well for the remaining 100nm.

Monitor wind vanes have a fail safe device known as a breakaway tube to prevent the wind vane being torn out of the stern of the boat in the event of a collision with a whale or a container. We were not aware of hitting anything and I suspect that the unit was hit, while we were absent from the boat, causing an incomplete fracture around the bolt holes that finally gave way. Here the  broken breakaway tube.

Raroia was sighted early in the morning on the 26^th of August and by 0700 hours we could see the current in the pass and were debating whether or not to enter.

Photo current in pass Raroia

Renate is more of a risk taker than I and we began our approach against my better judgement. In her defence I would say that tidal information in the Tuamotus is more of a guestimate, with slack water in the passes difficult to predict. Actually we never really got it right once. We entered the pass against the outgoing current that must have been running at four or five knots. With the engine screaming at full rpm we zigzagged our way across eddies and over falls making slow progress, our speed over the ground falling to zero knots at times. Keeping to the northern side of the pass, where the current was slightly less, we made it to anchor inside the lagoon shortly before 0900 hours. While resting and pausing our journey, to be sure the anchor was well set, we felt pleased with Taiko’s performance in covering 405nm in 72hours.

Later, I set about installing the spare breakaway tube on the Monitor with the, by now, familiar angst of dropping vital parts, that can’t be retained by a lanyard, into the sea.

A brief reconnoitre ashore the next day soon established that, Maupo, Renate’s acquaintance of 20 years ago, was away doing construction work at a pearl farm on the east side of the lagoon. It was resolved to navigate to the east side of the lagoon to track down the gentleman.

Before returning to Taiko we took a stroll around the island hoping to get a look at the pass. It wasn’t possible to get to the pass. We ended up in what passes for the town dump. It is generally regarded as good practice to have renewable energy generation and that capture and storage of solar energy is a good thing; especially for remote communities. Take a look at the photo below. Storage of solar energy is not free, nor is it without environmental consequence. In a remote community who is going to pay for the shipping costs to get these batteries to recycling facility? On every atoll there are many vehicles. I enquired as to how old vehicles were disposed of, to be told that they are buried and that there are many.

Traversing the lagoon was a new and an interesting experience. The lagoon interior was very well charted by our electrotechnical navigation app “i-sailor” with every coral patch correctly shown, even though there where no depth soundings shown. Nevertheless we were cautious, by sailing slowly at about 4knots, under foresail only, with the sun high in the sky.

Going ashore at about 4pm, after anchoring off the pearl farm, we discovered Maupo was indeed present and remembered Renate. Returning at knock-off time we made a present of some pamplemouse and some ukulele strings. It was Friday afternoon. Sunday was day of rest and Maupo and the other workers would be returning to the Village on Saturday afternoon. He invited us to his house to eat and drink with him on Sunday. When asked for a time for a rendezvous he said ‘8am’. When I protested that this was rather early to begin drinking beer he said “okay, coffee first”. Ah well, when in Rome...

The back track across the lagoon was made early the next morning in order to maintain good visibility, without glare, as we sailed north and west back to the village. 

In Raroia we began using the recommended Tuamotus anchor technique of buoying the anchor chain as it is let out. Both of us were concerned that this would have deleterious effects on the holding power of the anchor because there is less chain on the sea bottom. However this turned out not to be the case. After anchoring off the village on the west side Raroia lagoon with the wind from the east at 25 to 30 knots, giving us a very close lee shore, that made me reluctant to leave the boat to go ashore the next day. However the anchor held all night and all day, no problem.

All was well, when the wind blew hard the fenders on the chain were pulled down to lower the angle between chain sea floor. It is a technique we have come to like because you can anchor in depths shallow enough to see your anchor and chain, your chain doesn’t foul on, or damage, coral and at 4 or 5m depth you easily dive down if there is a problem to sort out.

The day spent with Maupo, his wife, brother and nephew was a jolly affair with music and singing and reminiscences of people and boats that had long since passed by. Thoroughly enjoyable, the time seemed to pass so quickly. Maupo’s brother, Alfonso, was so pleased to get new strings for his ukulele that he changed them immediately before playing, explaining that he had not had new strings for five years! I change my mandolin strings about every four months.

The time came to leave. Maupo needed to go back to work and we boarded Taiko, shipped the dinghy and made ready to shoot the pass with last of the out going current, in the late afternoon. The flow was stronger than expected but we had no trouble maintaining steerage way as we sped out through the pass, bound for Makemo. The wind was blowing steadily from ESE at 20knots, our course was WSW, which put the wind a little aft of the beam, conditions Taiko loves. There were 81nm to cover, but we were going too fast, 8 knots from time to time, to arrive in daylight with a manageable ingoing current. The decision was made to triple reef each sail in an attempt to slow down. In the event it didn’t avail us much. 81Nm in 15hours. We arrived early morning with a much stronger ingoing current than desired.

Here the current entering Makemo

However, the pass was deep wide and unobstructed by under water obstacles. You might ask, why was I worried if the current was carrying us forward? The answer is that it is a terrifying experience to find yourself being born onto a previously unseen obstacle with four knots of current underneath you. In such circumstances the only escape is to turn around to face the current and ferry glide across the current like a white water kayaker. If you can do it in time. As luck would have it, the pass was easy and we came to anchor nicely off the quay in 4m of water.

When we arrived at Makemo a two week lockdown was declared by the government and all yachts were required to remain in place for the duration. The navy was patrolling the atolls to enforce this.

Renate was delighted to discover that there were two German ‘buddy’ boats tied to the town quay when we arrived. Gentoo and Wolo (We Only Live Once). The Municipal Police were happy to allow the yachts alongside the quay to form a ‘bubble’. They made nightly patrols at 8pm to make sure we were all accounted for. 

 

 

Renate was pleased to be able to have long conversations in German that were punctuated only occasionally, for my understanding, with English. There was lots of socialising and boat visiting, once we were talked into coming alongside like the other boats. Beer tasting was a popular activity. So much so, that the two German skippers decided to contact Coopers’ to try to get some beer kits and brewing equipment sent to them in French Polynesia. We have not yet heard whether they have been successful. Later, a couple of French boats joined us. With good company present, the time in lockdown passed quickly. This was the best period of socialising we had had for a long time.

Suddenly, it seemed, almost half of September had slipped by and it was time to continue westwards. It was sad to say goodbye to the good people we had met but frequent goodbyes are part and parcel of the cruising lifestyle.

At 1700 hours on the 13^th of September the anchor was aboard and Taiko was headed toward the pass. The exit was uneventful and a course was set for the uninhabited atoll of Tahanea. In an attempt to sail slowly so as to arrive at the pass at slack water Taiko was triple reefed in both sails. Again, this didn’t seem to make much difference. In 20 knots of Easterly wind Taiko covered the 82.4 nm in 14 hours. Tahanea Middle Pass is deep wide and unobstructed, causing us no anxiety while entering with a strong flooding current. Anchored in shallow water among the coral heads with a buoyed chain we were looking forward to snorkelling in the gin clear water.

To me, atolls differ only in their shape and size and the navigability of their passes. However, Tahanea was something special. I guess that being uninhabited the fish life is more prolific and less timid. Jettisoned kitchen scraps caused a flurry of activity from many different fish species.

 Martin checking out a coral

When ever we were in the water at Tahanea sharks were always present and seemed to follow us from one location to another. They never looked aggressive or threatening but I found it a little unnerving at first. Later, I considered that perhaps they followed because a snorkeller might precipitate a feeding opportunity by scattering smaller prey as we passed by. They were never closer than ten meters and we never saw them catching a creature.

After getting used to the presence of so many sharks we found great enjoyment in snorkelling and diving, the beauty and variety was superb. The visibility excellent.

All underwater pictures were made in Tahanea

Our next destination was the UNESCO heritage, famed diving and snorkelling paradise of Fakarava, a very long atoll that runs SE to NW. We planned to enter through its southern pass and exit by its northern pass, ever conscious of our need to keep making progress west ward. Fakarava’ s southern pass was 50nm from Tahanea. As there would be only 50 nm to sail, which we decided to leave Tahanea in the dark. We had our incoming track to follow and felt that we would encounter no difficulty. Unfortunately neither of us had considered that in coming and out going tides run completely differently so that following our in coming track in the dark had us passing through the worst area of large standing waves. A lot of water came on board in that whirlpool to overwhelm our fore deck dorade; a salty wet bed resulted.

We tripled reefed again in an attempt to go slowly. Still too fast, we had to heave to 10 nm from Fakarava for three hours. Our i-pad track records 56.5nm 12.5 hours, top speed 8.4knots, average speed 4.5knots, which includes the three hours hove to. Given a reasonable sailing wind Taiko is fast comfortable passage maker.

Fakarava was not as interesting as Tahanea for us. We drift snorkelled the south pass on an incoming tide while towing the dinghy but found it less interesting than our previous experience. The fish we saw where few and rather small. We spend several days trying to find some vegetables other than bok-choy and pink aubergines, with little success. It was helpful to use the internet, get our laundry done and have our empty gas cylinder filled at Fakarava Yacht Services. We also rented bikes here to go for a long bike ride on the atoll’s single road. We enjoyed the exercise and the day out.

We received a message from our friends on the vessel Fourth Dimension saying that they would be sailing from Moorea to Huahine and would like to meet up with us next Monday for Happy Hour at the Yacht Club in Fare. So it was time for us to say goodbye to the Tuamotus and set sails for the Society Islands.

Segeln in den Marquesas Inseln

 

 

Nachdem wir die raue Schönheit der Insel Nuku Hiva mit ihren archäologischen Stätten nebst ihren zahlreichen Tikis und ihren angenehmeren vertretbaren nördlichen Ankerplätzen genossen hatten, waren wir froh, Taiohae zu verlassen, um die anderen Marquesas-Inseln Ua Pou, Ua Huku, Hiva Oa, Tahuata und Fatu Hiva. 

Während wir die Stadt und die Leute von Taiohae sehr genossen haben, ist der Ankerplatz unserer Meinung nach schrecklich. Die Dünung des Pazifischen Ozeans, die ihren Weg in die Bucht findet, verursacht in Kombination mit den Fallwinden der hohen Gipfel der Insel einen unvorhersehbaren Schwell, der Getränke verschüttet und das Kochen zu einer unangenehmen Aufgabe macht. Darüber hinaus werden Dinghy-transfers und -landungen riskant. Beiboote, auch unseres, wurden durch den Wellengang gegen die Betonkaimauer beschädigt. Strandlandungen waren etwas besser, obwohl man der Gefahr des Kenterns in der Brandung mit den allgegenwärtigen Haien trotzen musste. Ich habe beim Rudern zum Strand versehentlich Haie mit unseren Ruderblättern getroffen. Die Haie schienen nicht aggressiv oder wütend zu sein, wenn sie von meinem Ruder geschlagen wurden.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die ständige Änderung der Position eines Bootes zum Wellengang dazu führt, dass sich Ankerketten verheddern, ihre Reichweite verkürzen oder ihre Anker herausziehen. Ein langfristig unbeaufsichtigtes Boot schleifte seinen Anker, trieb an Land und zerschellte an den Felsen. Die lokale Behörde zerlegte das Wrack und brachte es zur Deponie. Hier die unglückliche Yacht an Land; Beachten Sie das Rollen der Yacht im Vordergrund.

Taiko schleifte zweimal mit einer verhedderten Ankerkette, während wir hier waren. Zum Glück war jedes Mal jemand an Bord, sonst hätten wir vielleicht das gleiche Schicksal erlitten.


Vor unserer Ankunft in Französisch Polynesien wurden wir von den Behörden aufgefordert, in Nuku Hiva, der westlichsten Insel, der Marquesas einzuchecken, was bedeutete, dass die Besuche zu den anderen Inseln der Gruppe ein Segeln gegen die südöstlichen Passatwinde erforderte. Glücklicherweise hatten die Passatwinde zu dieser Zeit mehr östliche Tendenz und dies erlaubte uns, den größten Teil jeder Passage von Insel zu Insel mit nur einer Wende zu machen, vielleicht mit ein oder zwei Stunden Motorsegeln bei der Ankunft der nächsten Insel. Wir ziehen es vor, „Hart am Wind“ Passagen von mehr als 30 sm über Nacht zu machen, um sicherzustellen, dass wir bei Tageslicht an einem uns unbekannten Ort ankommen.

Bei unseren ersten Passage mit einem etwas östlich von Süden segelnd Kurs, hatten wir einen angenehmen Segeltag bei Sonnenschein von Taiohae zur Insel Ua Pou. Als wir in Hakahetau vor Anker gingen, genossen wir drei Tage lang den Komfort an Bord, einfache Landungen mit dem Beiboot und eine Gemeinschaft mitten im Festival. In ganz Polynesien wird 2 Wochen lang der französische Bastille Tag 14. Juli gefeiert.

Landschaft von Ua Pou

Vor zwanzig Jahren hatte Renate hier die Bekanntschaft eines ausgewanderten Deutschen gemacht, der eine hochrangige Ua Pou-Frau geheiratet hatte. Sie wollte die Bekanntschaft erneuern. In der Zwischenzeit hatte Manfred sich als „Manfred Schokomann“ neu erfunden, indem er aus Kakao, den er in der Beständigkeit seiner geliebten Buschverstecks anbaut, ausgezeichnete Schokolade herstellte. Ein Besuch bei Manfred war unsere erste Aktivität an Land. Es war eine angenehme Wanderung auf einer 4WD-Strecke durch den Busch zu Manfreds schönem, netzunabhängigen Zuhause. Umringt von vielen Katzen, Hunden und Hühnern wurde der Nachmittag in deutscher Konversation verbracht, während häufige Schokoladenproben verkostet wurden. Renate war froh, wieder ununterbrochen Deutsch zu sprechen; mir fällt es immer noch schwer, auf Deutsch viel zur Konversation beizutragen. Nachdem wir relativ viel Schokolade eingekauft hatten, machten wir uns mit einem Abstecher zu einen beeindruckenden Wasserfall auf den Rückweg zum Ankerplatz des Dorfes. Ua Pou ist ein wunderschöner Ort.

Da Schulferien und das Dorf im Festival-Modus waren, wurden die nächsten Tage an Land damit verbracht, sich unter die Einheimischen zu mischen, zu essen und zu trinken und Musik, Tanz und Liedern zu hören. Es war das erste Mal, dass wir lokalen Kontakt hatten. Einbezogen und Teil der Aktivitäten zu sein, haben wir sehr genossen. Es war schön zu sehen, wie die Dorfbewohner zusammenkamen, jung oder alt, männlich oder weiblich. Die Frauen tragen dort traditionelle bunte Blumenkronen, die meisten Männer spielten „Petanque“ und die Jugend hatte ihren Spaß im Wasser an der Bootsrampe.

 

 Nachts wurde die Pier mit einem großen Scheinwerfer beleuchtet, der auch das angrenzende Meerwasser erhellen. Die Beleuchtung zog verschiedene Arten von Meereslebewesen an, die eine Fütterungsmöglichkeit für Manta-Rochen boten. Es war faszinierend für uns, ihnen beim Fressen zuzusehen, wie sie langsam im Kreis schwammen oder besser gesagt ihre Loopings drehten.

Wir segelten die Westküste von Ua Pou entlang und besuchten einige andere Ankerplätze, drehten um, segelten zurück, um weiter östlich zum Hauptdorf Ua Pou, genannt Hakahau zu gelangen. Wir hatten das Glück, in Ufernähe ankern zu können, um vom Hauptpier etwas Schutz vor der Dünung zu erhalten. Bei unserem ersten Besuch an Land gingen wir zur kleinen Krankenstation, um uns nach der Möglichkeit einer Covid-Impfung zu erkundigen. ... Kein Problem, willkommen, nächste Woche, ...

Die Wartezeit wurde genutzt, um schöne Wanderungen zu unternehmen und das anhaltende lokale Fest mit traditionellen Tanzvorführungen zu genießen. Lebensmitteleinkauf und Wäsche waschen waren überfällige Aufgaben auf unserer To-Do-Liste. Da sich eine ganze Menge Schmutzwäsche, einschließlich Bettwäsche angesammelt hatte, wollten wir uns mit einem Wäscheservice verwöhnen lassen. Als wir die gewaschene, getrocknete und gefaltete Wäsche abholten, zuckten wir beide bei der Rechnung von NZ $ 28 / 17 € zusammen und beschlossen, die Wäsche an Bord öfter von Hand zu waschen.

 

Um einen besseren Segelwinkel für Hiva Oa zu bekommen, entschieden wir uns zuerst nach Ua Huka zu segeln, das 35 sm nordöstlich von Ua Po liegt. Bei einem normalen SE-Passatwind hatten wir berechnet, dass dies, da es kein „Hart am Wind“ Kurs ist, bei einem sehr frühen Start an einem Tag bei Tageslicht zu schaffen wäre. Aber wie so oft war der Wind nicht so stark wie erwartet und kam eher aus E. Außerdem hatten wir die West setzende Strömung völlig außer acht gelassen. Eine Ankunft bei Tageslicht schien weniger wahrscheinlich und wir dachten darüber nach, den Kurs zu ändern, um über Nacht direkt nach Hiva Oa zu segeln, wobei wir dann Ua Huka komplett aus lassen würden. Das Licht verblasste gerade, als wir die Baie de Vaipaee erreichten. Die Bucht hat eine sehr schmale V-Form und hatte Richtfeuer, so wir versuchten unser Glück. Wir liefen in völliger Dunkelheit mit Hilfe der elektronischen Seekarten ein und benutzten einen Scheinwerfer, um nach anderen Booten in unserer Nähe Ausschau zu halten und unsere Position zu den, von Brandung dröhnenden Felsen an der Küste abzuschätzen. Unnötig zu erwähnen, dass mir diese Situation große Angst bereitet hat. Abgesehen von einigen lokalen Fischerbooten an ihren Bojen war die Bucht leer und wir konnten sicher für die Nacht ankern.

Der Landausflug am nächsten Tag begann mit einer schwierigen Landung mit viel Wellengang an der Betonpier. Wir wanderten eine Weile, fuhren ein Stück per Anhalter und landeten in einem Arboretum, das Mangos verschiedener Sorten versuchsweise züchteten. Wir bekamen eine Führung durch das Anwesen, die das Geschenk einer großen Tüte mit Proben für unsere Weiterreise beinhaltete. Ua Huka ist berühmt für sein Ziegenfleisch, da es viele wilde Ziegen auf der Insel gibt. Ich hatte Lust auf ein Ziegencurry aus Freilandhaltung, also machten wir uns daran, etwas zu kaufen. Wir hielten in dem kleinen Laden in der Nähe unseres Ankerplatzes an, in der Hoffnung, dort etwas kaufen zu können. Leider war kein Ziegenfleisch in den Regalen. Es scheint, dass ernsthafte Maßnahmen zur Kontrolle der Ziegenpopulation das Fleischangebot eingeschränkt haben. Ich begann mit dem Ladenbesitzer auf Französisch zu plaudern und wir sprach über Neuseeland, die All Blacks und über sein Wakapapa (Familiengeschichte), zu dem auch das Erbe von Pakeha NZ gehörte. Plötzlich schenkten sie uns eine ganze gefrorene Ziegenkeule aus dem familieneigenen Gefrierschrank. Wir waren sehr überrascht und überreichten ihm einen All Black Pin für seinen Hut und ein kleines Kosmetikgeschenk für seine Frau.

Wir haben diesen Ausflug sehr genossen, waren aber glücklich, zum Boot zurückzukehren. Als ich mich in den steilen Hügeln dieser schmalen V-förmigen Bucht umschaute, fühlte ich mich dort plötzlich nicht mehr wohl. Daher entschieden wir uns, den Anker zu lichten und gleich zu einer Nachtfahrt nach Hiva Oa aufzubrechen.

 

Wir segelten sehr hart am Wind und opferten ein wenig Geschwindigkeit für die Distanz zum Wetter. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hatte der Wind südwärts gedreht und wir konnten unseren Kurs nicht mehr halten. Am frühen Morgen hatten wir einen besseren Winkel, konnten den Kurs aber immer noch nicht direkt anlegen. Vor dem Morgengrauen war einiges Reffen notwendig, um den Böen gerecht zu werden, danach sank der Wind auf magere 5 kn. Am späten Vormittag gingen wir auf der Nordseite von Hiva Oa vor Anker, nachdem wir in 17Std. 70 sm hart am Wind gesegelt waren.

Auf der Nordseite von Hiva Oa besuchten wir einige gut geschützte Ankerplätze und hatten einige gute Wanderungen.

Auch eine Rumpfreinigung stand auf der To-Do-Liste. Die Verschmutzung war nicht so schlimm, hauptsächlich Schleim. Der Rumpf von Taiko unter der Wasserlinie ist recht einfach zu reinigen. Wir verwenden Glas-Hebe-Saugnäpfe, die eine enorme Hilfe sind und uns viel Energieaufwand sparen. Wenn ich ihn etwa eine Armlänge unterhalb der Wasserlinie platziere, knapp über dem Rumpfseitenteil, kann ich bis zur Unterseite des Kiels langen. Außerdem kann ich meinen Auftrieb nutzen, um mich an Ort und Stelle zu halten, indem ich meinen Körper im rechten Winkel zwischen der flachen Unterseite des Dory-Rumpfs (Taiko ist ein Flachboden Bau) und dem Kiel verkeile. Wenn Renate mir hilft, sind wir in etwa einer Stunde fertig.

 

Nach dem schlechten Ankererlebnis mit dem reiten auf der Dünung in Taioahe/Nuku Hiva übersprangen wir Atuona, den Hauptort von Hiva Oa, der einen ebenso schlechten oder schlechteren Ruf hat, und segelten direkt nach Tahuata, der kleinen Insel im Südwesten von Hiva Oa.

Hier kamen wir mit einigen Einheimischen in Kontakt, die wir zum ersten Mal an Land der Baie Hanamoenoa, einer ruhigen unbewohnten Bucht mit einem schönen Sandstrand, trafen. Wir baten sie um Erlaubnis, herumlaufen zu dürfen. Sie begrüßten uns und luden uns ein, Mangos, Limetten und Grapefruit zu pflücken. Die Einheimischen kamen mit dem Boot vom Hauptort, um Limetten zu ernten, um sie nach Papeete zu verschiffen. Am frühen Morgen hatten wir zwei Gewehrschüsse gehört. Als wir am Strand ankamen, warteten zwei Ziegenkadaver auf die Schlachtung. Die Männer häuteten und nahmen die Ziegen geschickt aus, dann gaben uns eine ganze Hinterhand. Bevor sie aufbrachen, besuchten sie Taiko am Anker, um mein selbstgebrautes Bier zu probieren. Ich bin vorsichtig, Inselbewohnern Alkohol zu geben. Nachdem sie jedoch einen Liter Bier zwischen ihnen und uns geteilt hatten, lehnten sie mehr ab und sagten, es gebe noch Arbeit. Ich hätte mir keine Sorgen machen müssen.

Nachdem wir von unseren Gästen eine Einladung zum Hauptort bekommen hatten, lichteten wir am nächsten Tag den Anker und segelten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6,9 kt die 3 sm in kürzester Zeit. Dort brach sich die Dünung an der Küste und der Kai war von dem Versorgungsboot besetzt. Wir haben unseren Besuch auf den nächsten Tag verschoben.
Als wir zum Kai ruderten, war klar, dass eine sehr starke Welle die Landung schwierig machen würde. Es wurde uns empfohlen, die Leiter am küstennahen Ende des Kais zu benutzen, was ein kluger Rat zu sein schien. Das Manövrieren unter Rudern in der Dünung und Brandung am Fuß der Leiter verlief zunächst gut und wir schafften es, unseren Rucksack und die Dinghyleine den Helfern am Kai zu übergeben. Während wir weiter darum kämpften, die Leiter zu erklimmen, kam mir der Gedanke, dass dies nicht gut enden könnte. Plötzlich, als ob der bloße Gedanke sie herbeigerufen hätte, prallte eine größere Welle von den angrenzenden Felsen ab und zwang uns, das Beiboot zu trimmen, damit wir nicht überschwemmt wurden. Dies versetzte uns mit Schräglage aus der Position zur ankommenden Dünung. Die nächste Welle brach über die Steuerbordseite des Dinghys, überschwemmte die Seite und kenterte uns. Es war eine dieser Fehlerkomödien, die in Zeitlupe zu passieren scheinen, aber nicht verhindert werden können. Renate lachte lauthals, während sie herumschwamm und verschiedene Gegenstände rettete, die aus dem Beiboot verschüttet worden waren. Inzwischen kletterte ich aus dem Wasser und hob das Beiboot so weit ich konnte an seiner Leine an. Noch im Wasser drehte Renate das Heck des Beibootes so, dass es mit der richtigen Seite nach oben schwamm und sich nur noch sehr wenig Wasser darin befand. Ich glaube, wir hatten Glück, dass wir weder verletzt wurden noch einen einzigen Gegenstand verloren haben.

Am Ende mussten wir das Beiboot aus dem Wasser heben, um es vor Schaden zu bewahren. Zum Glück waren viele starke Polynesier am Pier, um uns zu helfen. Im Haus unserer neuen Freunde erholten wir uns von unserem Abenteuer mit einer Außendusche, um das Salz von Körper und Kleidung zu spülen, einer warmen Mahlzeit und auch etwas Obst zum „mit nach Hause nehmen“. Wir haben uns kurz in dem Ort umgesehen und in der einzigen Bar am Platz ein Bier getrunken, um das Internet zu nutzen.

Ich freute mich nicht auf die Rückfahrt zum Boot. Tatsächlich war der Wellengang jetzt so stark, dass es nicht so aussah, als könnten wir das Dinghy zu Wasser lassen, geschweige denn einsteigen und los-rudern. Dieselben tapferen polynesischen Männer standen bereit, um das Beiboot ins Wasser zu lassen. Während das Dinghy nach danach wie ein Rodeo-Pferd bockte, kletterte Renate flink an Bord, um im Heck Platz zu nehmen. Ihr Gewicht im Heck verstärkte die Bewegung des Bugteils, wo ich zum Rudern sitze. Es erwies sich als schwierig für mich, das Beiboot zu besteigen. Plötzlich fand ich mich in den Armen eines Polynesiers wieder, der mich schlicht und einfach ins Boot setzte. Ich wiege 82 kg voll bekleidet! Als ich davon ruderte, dachte ich darüber nach, dass dies die Leute sind, die man in einer solchen schwierigen Situation braucht.

 

Einen Tag später trafen wir auf einem Katamaran ein holländisches Ehepaar, das uns mitteilte, dass es weiter südlich ein sehr böses Tiefdrucksystem gegeben habe, das riesige Dünungen nach Französisch-Polynesien gebracht habe. Einige Atolle in den Tuamotus berichteten von 8m-Wellen, die einige Motus vollständig überspülten.

 

 

Der nächste Ankerplatz Baie Hapatoni war noch von dieser Wetterlage betroffen und wir blieben einen Tag an Bord. Wir lernten die Crew des holländischen Bootes „ZwerfCat“ Ilona, Frans und Ank (Frans’ Mutter) kennen, um gemeinsam zu essen, das selbstgebraute Bier jedes Bootes zu probieren und Musik zu spielen. Am Sonntag gesellte sich Renate mit der ZwerfCat-Crew zum Gottesdienst. Da ich in katholischen Schulen gearbeitet habe, hatte ich genug Kirche für zwei Leben und blieb so an Bord. Nach der Kirche wurden sie zum Essen im Haus des örtlichen Schnitzers eingeladen und kamen mit einem schönen Bündel Bananen zurück. Als sich tags drauf die Wetterlage beruhigte, ruderten wir in den kleinen, aber sehr geschützten Hafen dieses Dorfes, um den Schnitzer noch einmal zu besuchen. Seine Arbeit war ausgezeichnet. Wir haben einige seiner Kunstwerke gekauft.

 

Der nächste Schritt unserer Reise war wieder eine Nachtfahrt, diesmal nach Fatu Hiva, der südlichsten Insel der Marquesas-Gruppe. Als wir am späten Nachmittag die Insel Tahuata verließen, kam der Wind aus ESE und kam über die hohen Gipfel der Insel, um uns „schlechte Luft“ (Windrichtung und Stärke lassen sich nicht vorbestimmten) zu geben, die eine Handsteuerung erforderlich machte. Ein plötzlicher tropischer Regenguss, typisch für die Marquesas, ließ Renate unter Deck verschwinden. Renate bevorzugt „blaue“ Jobs gegenüber „rosa“ Jobs. Daher muss ich schlussfolgern, dass die Ruderwache bei strömendem Regen ein „rosa“ Job sein muss, denn sie geht bei unangenehmem Wetter immer gerne nach unten. Zwei Stunden später war Moni, unsere Windfahne, eingestellt und wir segelten glücklich mit einem Riff in jedem Segel. Die Nacht verlief ereignislos, abgesehen davon, dass unser wassergekühlter Kühl- und Gefrierschrank eine Art Luftsperre oder eine Blockage entwickelte, die den Kompressor funktionsunfähig machte. Dies ist ein „blauer“ Job, über den ich gerne sage, dass Renate eine gute Routine entwickelt hat, um das Problem zu lösen. Ich hasse das verdammte Ding und bevorzuge viel rosafarbene Pflicht in der Kombüse! Im Morgengrauen war der Ankerplatz bei Fatu Hiva in Sicht. Was für eine schöne Überraschung, die Landschaft sah sehr vielversprechend aus. Ein weiterer schwerer Regenguss begrüßte uns, als wir vor Anker gingen. Nach einem herzhaften Frühstück kam die Sonne heraus und eröffnete einen wunderschönen Blick auf die Hanavave-Bucht.

Der Ankerplatz in Hanavave gilt als der meistfotografierte Ankerplatz in der Yachtpresse und jeder, der dort war, wird sagen, dass dies aus gutem Grund so ist. Wir ruderten in Richtung Ufer in einen schön geschützten kleinen Bootshafen, der uns eine bequeme Beibootlandung ermöglichte. Renate erwähnte, dass all diese einfachen Anlandungen vor 20 Jahren nicht existierten. 

 

Uns gefiel, was wir sahen, als wir durch das Dorf gingen und wir beschlossen, mehr von der Insel als nur ihre Siedlungen zu sehen. Aus diesem Grund haben wir mit einem der Einheimischen verhandelt uns mit seinem „Tinnie“(Aluminumdinghy), die 3,5-sm-Strecke nach Omoa, das südliche und einzige andere Dorf der Insel zu bringen, damit wir entlang des Bergrückens der Insel zurückwandern konnten. Es war ein ausgezeichneter Tag. Wir sind vier Stunden über die steilen Hügel gelaufen, hatten eine hervorragende Aussicht und ein angenehmes Workouts. Unser Ankerplatz sah von oben so hübsch aus und unser Boot so winzig.

Da uns Bewusst war, dass dies für eine Weile die letzte Insel sein würde, auf der längere Wanderungen möglich waren, nutzten wir jede Gelegenheit, um mehr von der Insel zu erkunden. Die üppige grüne Vegetation hat uns fasziniert. Besonders gefallen hat Renate die großen regenschirmartigen Blätter. Wir stapften durch abenteuerliches Gelände zum Wasserfall, wo einige Stellen steil genug waren, um Edelstahlkabel im neuseeländischen Stil zu benötigen, um die Wanderer zu unterstützen.

Als sich der August dem Ende zuneigte, war es an der Zeit, die Marquesas zu verlassen und nach Westen zu den Tuamotus zu fahren. Wir wussten, dass die Tuamotus als Atolle karge Böden und wenig Niederschlag haben und daher keine Obstbäume. Wir haben uns mit so vielen Grapefruits und Limetten eingedeckt, wie wir durch den Handel mit Angelausrüstung und alten Seilen bekommen konnten. Zufrieden mit unserem Handel gingen wir zurück zum Boot, um unseren letzten Sundowner an diesem besonderen Ankerplatz zu genießen.

Cruising in the Marquesas

 

Taiohae / Nuku Hiva

Having enjoyed the rugged beauty of the Island of Nuku Hiva, with its archaeological sites with numerous tikis and its more pleasant tenable northern anchorages, we were glad to be leaving Taiohae to explore the other Marquesas Islands of Ua Pou, Ua Huku, Hiva Oa, Tahuata and Fatu Hiva. 

While the town and people of Taiohae were much enjoyed, the anchorage was, in our opinion, awful. The Pacific ocean swell that finds its way into the bay which, when combined with the williwaws from the island’s high peaks, causes an unpredictably roly anchorage that spills drinks and makes cooking an unpleasant chore. Furthermore, dinghy transfers and landings become perilous. 

Dinghies, including ours, were damaged in the swell against the concrete wharf. Beach landings were slightly better though one had to brave the threat of capsize in surf with the ever present sharks. I accidentally struck sharks with our oar blades while rowing to the beach. The sharks didn’t seem to be aggressive or enraged by being struck with an oar. Another problem here is that a boat’s constant change of attitude to the swell causing anchor chains to twist up, shortening their scope or fouling their anchors. An long-term unattended boat dragged its anchor, drifted ashore, and was wrecked on the rocks. The council broke up the wreck and took it to the dump.
Here the unfortunate yacht ashore; note the rolling of the yacht in the foreground.

 

Taiko dragged twice with a fouled anchor while we were here. Fortunately each time there was someone on board, otherwise we might have suffered the same fate.

Prior to arrival we were required by authorities to clear in to the Marquesas at Nuku Hiva, the most western Island, which meant that a cruise to the other islands in the group would involve sailing against the SE trade winds. Fortunately the trade winds had more east in them at this time and this allowed us to make most of each passage form island to island on one tack, perhaps with an hour or two of motor-sailing on arrival at the island. We prefer to make windward passages of more than 30nm overnight to ensure that we arrive in a place unknown to us in daylight.

Sailing a little east of south on our first passage we had a pleasant day sail in sunshine from Taiohae to the island of Ua Pou. Anchoring, at Hakahetau for three days, we enjoyed comfort aboard, easy dinghy landings and a community in the throes of festival. Each year whole of Polynesia celebrates the French Bastille day (14.July) for two weeks.

Landscape of Ua Pou

Twenty years ago Renate had made here the acquaintance of an expatriate German man who had married a high ranking Ua Pou woman. She was keen to renew the acquaintance. In the intervening years Manfred had reinvented himself as ‘Manfred Schokomann’ by making excellent chocolate from cocoa that he grows in the fastness of his bush lair. A visit to Manfred’s place was our first activity ashore. It was an enjoyable tramp along a 4WD track, through the bush, to Manfred’s lovely off-grid home. Surrounded by large numbers of cats, dogs, and chickens the afternoon was spent in German conversation while tasting frequent samples of chocolate. Renate was happy to speak uninterrupted German again; though I still find it difficult to contribute much conversationally in German. After making relatively large purchase of chocolate we made the return tramp to the village anchorage via an impressive waterfall. Ua Pou is a beautiful place.

 

With the school holidays and the village being in festival mode the next few days were spent ashore mixing with the locals eating and drinking and listening to music, dance and songs. It was the first time, we had some local contact and we enjoyed being included and part of the activities. It was nice to see the villager coming together, young or old, male of female. The women wear there traditional colourful flower crown, most men played “petanque” and the youth had their fun in the water at the launching ramp.

At night time the pier was lit with a big spot light, which also lit the adjacent sea water as well. The illumination attracted various forms of sea life that created a feeding opportunity for manta rays. It was fascinating for us to watch them as they fed, swimming in slow loops.

We sailed down the West coast of Ua Pou and visited some other anchorages, turning around, we sailed back and further east to the main village of Ua Pou, named Hakahau. We had the luck to anchor close to shore, to gain some swell protection from the main pier. On our first visit to shore we went to the medical centre to ask about the possibility of being vaccinated for covid. ... No problem, welcome, next week, ...

The waiting time was used to do some nice hikes and enjoy the continuing local festivity that included traditional dance performances. Grocery shopping and laundry were over due chores on our to do list. We thought to indulge our selves by using a laundry service, there was quite a load, that included bed sheets. When we picked up the washed, dried and folded laundry, we both winced at the bill of NZ $ 28 / 17 € and resolved to hand wash laundry on board, little and often.

To get a better windward sailing angle for Hiva Oa we decided first to sail to Ua Huka , which is 35nm NE from Ua Po. With a normal SE trade wind we calculated we could do this in daylight in one day, given a very early start. But as so often happens, the wind was not as strong as expected and came more from the E. We failed to consider the west setting current. A daylight arrival began to look less than likely and we began to consider altering course to sail over night directly to Hiva Oa, missing Ua Huka completely. The light was fading just when we arrived the Baie de Vaipaee. The Bay is a very narrow V shape and it had leading lights. We entered in complete darkness with help of the electronic charts and the spot light to check for other boats and our proximity to the shore line rocks which were booming with surf. Needless to say, this situation caused me great angst. Other than some local fishing boats at their moorings the bay was empty and we were able to anchor safely for the night.

The next day’s shore excursion began with a difficult landing, in much surge, at the concrete wharf. We walked and hitch-hiked for a while and ended up at an arboretum, that had Mangoes of many varieties. We were given a tour of the property which included the gift of a large bag of samples for our onward journey. Ua Huka is famous for it’s goat meat due to the large numbers of feral goats on the island. I had a hankering for some free range goat curry so we set about attempting to purchase some. We called at the small store close to our anchorage hoping to make a purchase. Unfortunately there was no goat meat for sale. It seems that serious measures to control the goat population have limited the suplly of meat. I started chatting with the store owner in French, talking about NZ, the All Blacks and of his whakapapa which included pakeha NZ heritage. Suddenly, they gifted us a whole frozen leg of goat out of their family freezer. We where very surprised and presented him an All Black Pin for his hat and a small present of cosmetics for his wife.

We enjoyed this outing very much but where happy to came back to the boat. Looking around the steep hills of this narrow V shape bay all of a sudden I didn’t feel comfortable there any more. Therefore we decided to lift anchor and leave straight away on an overnight trip to Hiva Oa.

 

We sailed tight, sacrificing a little speed for distance to weather. Just after dark the wind had veered southward and we were no longer laying our course. By early morning we had a better angle but were still unable to lay the course. Before dawn there was some reefing necessary to accommodate squalls, after which, the wind dropped to a meagre 5 kn. In the late morning we dropped anchor on the north side of Hiva Oa after sailing 70nm to weather in 17h.

On Hiva Oa’s north side we visited some well protected anchorages and had some good hiking.

A hull clean was on the ‘to do’ list as well. The fouling was not too bad, mostly slime. Taiko’s hull below the waterline is quite easy to clean. We use glaziers’ lever action suction cups which are an enormous help and save us a lot of energy. Placing it about an arm’s length down the waterline, just above the chine, I’m able to reach down to the bottom of the keel. Additionally, I can use my buoyancy to hold me in place by wedging my body in the right angle between the flat bottom of the dory hull and the keel. If Renate is helping me we are done in about an hour.

After the bad anchor experience of swell ridden Taioahe in Nuku Hiva we skipped Atuona, the main village of Hiva Oa, which has a reputation that is just as bad or worse, and sailed straight to Tahuata, the little Island SW of Hiva Oa.

Here we came in contact with some locals that we first met on shore at Baie Hanamoenoa, a calm uninhabited bay with a nice sandy beach. We asked them for permission to walk around. They welcomed us to and invited us to pic Mangoes, Limes and Grapefruit. The locals came from the main village by boat to harvest limes to ship to Papeete. Early that morning we had heard two rifle shots. On our arrival at the beach there were two goat carcases awaiting butchery. The men skilfully butchered the goats and gave us a whole hind quarter. Before leaving, they visited Taiko at anchor, being keen to sample my home brewed beer. I am wary of giving alcohol to islanders. However, after sharing a litre of beer among them and ourselves, they declined more saying there was work to be done. I need not have worried.

After we received an invitation to visit our guests in there main village, we lifted anchor next day and sailed the 3 nm with top speed of 6.9 kt in no time. There where some swell breaking at the shoreline and the quay was occupied by the supply boat. We postponed our visit to the next day.

As rowed towards the quay it was obvious that a very strong surge was going to make this a difficult landing. It was recommended to us that we use the ladder at the inshore end of the quay, which seemed to be sage advice. Manoeuvring under oars in the swell and surge at the foot of the ladder went well to begin with and we managed to hand up our back pack and dinghy painter to helping hands on the quay. As we continued to struggle to gain the ladder it occurred to me that this might not end well. Suddenly, as though the very thought had summoned it, a larger wave rebounded from the adjacent rocks forcing us to trim the dinghy so that we were not inundated. This put us out of phase, with gunnel down, to the incoming swell. The next wave broke over the starboard side of the dinghy, inundating and capsizing us. It was one of those comedy of errors that seem to happen in slow motion yet cannot be prevented. Renate roar with laughter while swimming around rescuing sundry items that had spilled out of the dinghy. Meanwhile I climbed out of the water and lifted the dinghy as far as I could on its painter. While still in the water Renate spun the dinghy’s stern so that it was right side up with very little water remaining in it. I think we where lucky that we were neither hurt nor lost a single item.

In the end we needed to lift the dinghy out of the water to keep it from harm. Luckily there were plenty of strong Polynesians at the pier to give us a hand. At the house of our new friends we recovered from our adventure with an out door shower to flush the salt off our body and clothes, a warm meal and as well some fruit to take home. We had a short look around the village, drank a beer at the only bar in town in order to use their internet.

I wasn’t looking forward to the return trip back to boat. In fact, the swell was now so bad that it didn’t look as though we would be able to even launch the dinghy, let alone board it and row away. The same stalwart Polynesian men were on hand to help launch the dinghy. While the dinghy was bucking like a rodeo horse after launching Renate nimbly climbed aboard to sit in the stern. Her weight in the stern amplified the movement of the bow section where I sit to row. It was proving difficult for me to board the dinghy. Suddenly I found myself in the arms of a Polynesian man to be deposited in the dinghy. I weigh 82 kg fully clothed! As I rowed away I contemplated that these are the people one would want about one in a tight spot.

A day later we met a Dutch couple on a catamaran who informed us, that there had been a very nasty low pressure system further south which brought huge swells to French Polynesia. Some atolls in the Tuamotus reported 8m waves washing over a few motus completely.

The next anchorage Baie Hapatoni was still effected by this weather condition and we stayed on board for a day. We got to know the crew of the Dutch Boat “ZwerfCat” Ilona, Frans, and Ank (Frans’ Mum) to enjoy eating together, tasting each boat’s home brewed beer and playing music. On Sunday Renate joined ZwerfCat crew for church service. Having worked in Catholic schools I have had enough church to last me two lifetimes and so remained on board. After Church they were invited for a meal at the house of the local carver and came back with a nice bunch of bananas. When the weather situation settled we rowed into the little, but very protected, harbour of this village to visit the carver once more. His work was excellent. We purchased some of his art.

The next step in our journey was again an overnight sail, this time to Fatu Hiva, the southern Island of the Marquesas Group. When we left the Island of Tahuata in the late afternoon the wind was from the ESE, coming over the Island’s high peaks to give us ‘dirty air’ that made hand steering necessary. A sudden tropical downpour, typical of the Marquesas saw Renate disappear below deck. Renate prefers ‘blue’ jobs to ‘pink’ jobs. Therefore, I must conclude that keeping watch in the pouring rain must be a ‘pink’ job because she is always happy to go below in unpleasant weather. Two hours later Moni, the wind vane, was set and we happily sailed along with one reef in each sail. The night was uneventful apart from our water cooled fridge and freezer developing some kind of air lock or blockage that rendered the compressor inoperable. This is a ‘blue’ job about which I am happy to say that Renate has developed a set routine with which to overcome the problem. I hate the damned thing and much prefer ‘pink’ duty in the galley! At dawn the anchorage at Fatu Hiva was in sight. What a nice surprise, the landscape looked very promising. Another heavy downpour welcomed us as we anchored. After a hearty breakfast the sun came out to reveal a beautiful view of Hanavave Bay.

The anchorage at Hanavave is said to be the most photographed anchorage in the yachting press and anyone who has been there will tell you it is for good reason. We rowed towards the shore into a nicely protected small boat harbour that gave us a comfortable dinghy landing. Renate mentioned all this nice landings haven’t been there 20 years ago. 

On walking around the village we liked what we saw and resolved to see more of the island than just its settlements. That being the case, we negotiated with one of the locals to take us by ‘tinnie,’ the 3.5nm, to Omoa the southern and only other village of the island. This was so that we could walk back along the island’s mountain spine. It was an excellent day out. We walked for four hours over the steep hills, had excellent views and an enjoyable workout. Our anchorage looked so pretty from above and our boat so tiny.

Knowing this would be the last Island at which a lengthy tramp could be had we took every opportunity we could to explore more of the island. The lush green vegetation fascinated us. Renate particularly liked the large umbrella like leaves. We tramped to the waterfall through some steep country, where, some parts where steep enough to require NZ style stainless steel cables to assist trampers.

With August drawing to a close it was time to leave the Marquesas and head westwards to the Tuamotus. We knew, that the Tuamotus, being atolls, have poor soil and little rainfall and therefore no fruit trees. We stocked up with as many grapefruit and limes as we could get by trading with fishing gear and old rope. Happy with our trade, we went back to the boat to enjoy our last sun downer in this special anchorage.