Reise and Aufenthalt in den Tuamotus

 

                                          Blick zurück wahrend wir absegeln.

 

Bevor wir Fatu Hiva verließen, hielt ich es für ratsam, Propeller und Rumpf unterhalb der Wasserlinie auf Verschmutzung zu überprüfen, da wir wissen, dass wir möglicherweise den gesamten Antrieb und die volle Leistung benötigen, um das Boot durch die Pässen der Tuamotu-Atolle zu bringen. Es gab wenig zu säubern oder zu entfernen und somit war dies schnell erledigt.

 

Es gab den üblichen ungleichmäßigen Wind, der beim Verlassen von einer hohen Insel üblich ist, dh. stark variierende Winde, sowohl in Stärke, als auch in Richtung, die viel Segeleinstellungen und Anpassung der Windsteueranlage erfordern.

Renate wollte unbedingt wieder das Atoll von Raroia besuchen, um ihre vor zwanzig Jahren gemachte, Bekanntschaft dort aufzufrischen. Als wir aus dem Windschatten von Fatu Hiva heraus kamen, stellten wir fest, dass die Passatwinde um die 25 Knoten von SSE abgelenkt waren. Da unser Kurs nach Raroia 210 Grad betrug, mussten wir mit je zwei Reffs in den Segeln, hoch am Wind in einer recht hohen See segeln. Der Bug prallte hart auf die entgegenkommenden Wellen, und führte zu einen lauten, holprigen Start der Überfahrt, bei dem es schwierig war, sich während der Freiwache gut auszuruhen. Gegen Mitternacht entspannten sich die Bedingungen und im Morgengrauen hatten wir bei 18 Knoten echtem SE-Wind mit Sonnenschein, ein angenehmes Segeln. Die Schoten (die Leinen, mit denen die Segelstellung verändert werden) wurden gelockert und mit einem Reff in jedem Segel kamen wir gut voran. Als der Wind auf ESE drehte, wurden schließlich die Segel komplett hochgezogen und die Schoten weiter gelockert. Taiko fuhr mit ihrer besten Reisegeschwindigkeit von sechs bis sechseinhalb Knoten, vorbei an den potenziellen Gefahren des Takume-Riffs und Les Iles Du Disappointment.

100 nm vor dem Ziel begann sich ein weiteres Problem mit der Monitor-Windfahne zu entwickeln. Für ein oder zwei Stunden erforderte das Steuern ein ungewöhnliches häufiges anpassen des Kurses und wir wunderten uns warum . Dann, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, waren wir wieder vom Kurs abgekommen und ich ging ins Cockpit, um den Kurs neu einzustellen, nur um festzustellen, dass das Servopendelblatt der Windfahnensteuerung abgebrochen war und nur noch an seinem Sicherungsseil mitgeschleppt wurde.

Ich entschied, keine weiteres prekäres Reparatur auf hoher See zu versuchen, wie bei unserer Überfahrt von Mexiko, bei der einer von uns grimmig über dem Abgrund auf dem Rahmen der Windfahne schwebt. Ich sicherte das Blatt sofort aus dem Wasser und montierte den elektrischen Autopiloten ans Ruder, dann zog ich zwei Reffs in das Großsegel, um es dem Autopiloten leichter zu machen, den Kurs zu halten. Die restlichen 100 nm hat das elektronische Gerät trotz des Seegangs gut bewältigt.

Monitor-Windfahnen verfügen über eine Sollbruchstelle, ein sogenanntes Breakaway-Rohr, um zu verhindern, dass die Windfahne bei einer Kollision mit einem Wal oder einem Container aus dem Heck des Bootes gerissen wird. Wir waren uns nicht bewusst, irgendetwas getroffen zu haben und ich vermute, dass die Anlage beschädigt wurde, während wir vom Boot abwesend waren. Anders können wir uns den unvollständigen Bruch um die Bolzenlöcher, die schließlich nachgaben, nicht erklären.

Raroia wurde am 26. August frühmorgens gesichtet und um 07:00 Uhr konnten wir die Strömung im Pass sehen und überlegten, ob wir einen Versuch zum Einlaufen starten sollten oder nicht.

Photo: Kappelwasser im Pass vonRaroia

Renate ist risikofreudiger als ich und wir haben einen Anlauf wider besseres Wissen begonnen. Zu ihrer Verteidigung würde ich sagen, dass die Gezeiteninformationen in den Tuamotus eher ein Glücksspiel sind, da das Stillwasser in den Pässen schwer vorherzusagen ist. Eigentlich haben wir es nie richtig hinbekommen. Wir starteten den Versuch gegen die auslaufende Strömung, die um die vier oder fünf Knoten stark sein musste. Mit stampfenden Motor unter voller Drehzahl schlängelten wir uns im Zickzack an Wirbel und Strudel vorbei, wobei wir nur langsam vorankamen. Zeitweise war unsere Geschwindigkeit über Grund fast auf null Knoten gefallen. Wir schlängelten uns an der Nordseite des Passes entlang, wo die Strömung etwas geringer war, und ließen kurz vor 9:00 Uhr in der Lagune den Anker fallen. Während wir uns ausruhten und aufpassten, dass der Anker auch gut gesetzt war, waren wir mit Taikos Leistung, 405 nm in 72 Stunden zurück zu legen, sehr zufrieden.

Später machte ich mich daran, das Ersatzrohr für die Sollbruchstelle an der Windfahne zu installieren. Natürlich mit der mittlerweile bekannten Angst, wichtige Teile, die nicht mit mit einer Kordel gesichert werden können, ins Meer zu verlieren.

Bei einem kurzer Erkundungsgang an Land am nächsten Tag, stellte sich schnell heraus, dass Maupo, Renates Bekannte von vor 20 Jahren, auf der Ostseite der Lagune mit Bauarbeiten auf einer Perlenfarm beschäftigt war. Es wurde beschlossen, am nächsten Tag zur Ostseite der Lagune zu navigieren, um den Herrn aufzuspüren.

Bevor wir zu Taiko zurückkehrten, machten wir noch einen Spaziergang um die Insel, in der Hoffnung, einen Blick auf den Pass zu werfen. Es war nicht möglich bis zum Pass zu gelangen. Wir landeten an einen Platz, den man als Stadtmüllkippe bezeichen kann. Es wird allgemein als gute Praxis angesehen, erneuerbare Energie zu erzeugen, und dass die Erfassung und Speicherung von Sonnenenergie eine gute Sache ist, insbesondere für abgelegene Gemeinden auf kleineren Inseln. Doch wie das Foto unten zeigt, ist die Speicherung von Solarenergie nicht kostenlos und auch nicht ohne Folgen für die Umwelt. Wer übernimmt in einer abgelegenen Gegend die Versandkosten, um diese Batterien zur Recyclinganlage zu bringen? Auf jedem Atoll gibt es außerdem viele Fahrzeuge. Ich erkundigte mich, wie diese alten Vehikel entsorgt wurden, nur um zu erfahren, dass sie vergraben werden und dass es viele davon gibt.

Die Durchquerung der Lagune war eine neue und interessante Erfahrung. Das Innere der Lagune wurde von unserer elektronischen Navigationsapp „i-sailor“ sehr gut kartographisch erfasst. Obwohl auf der App in der gesamten Lagune keine Tiefenangaben gezeigt wurden, waren alle Korallenflächen korrekt dargestellt. Trotzdem waren wir vorsichtig und segelten langsam mit etwa 4 Knoten, nur unter Fock, und hochstehender Sonne. Wir fanden das besagte Motu.

Als wir gegen 16 Uhr an Land gingen, nachdem wir vor der Perlenfarm geankert hatten, stellten wir fest, dass Maupo tatsächlich anwesend war und Renate wiedererkannte. Als er nach Feierabend für uns Zeit hatte, überreichten wir ihm einige Pampelmusen und einige Ukulele-Saiten als Geschenk. Es war Freitagnachmittag. Sonntag war Ruhetag und Maupo würde mit allen anderen Arbeitern am Samstagnachmittag ins Dorf zurückkehren. Er lud uns zu sich nach Hause ein, um am Sonntag mit ihm zu essen und zu trinken. Als wir nach der Rendezvous Zeit fragten, sagte er „8 Uhr morgens“. Als ich protestierte, dass dies ziemlich früh sei, um mit dem Biertrinken zu beginnen, sagte er „okay, zuerst Kaffee“. Na ja, wenn in Rom...

Der Rückweg, nach Norden und Westen zurück zum Dorf über die Lagune, machten wir früh am nächsten Morgen, damit wir eine gute Sicht, ohne von der Sonne geblendet zu werden, während des Segeln hatten.

In Raroia begannen wir, die empfohlene Tuamotus-Ankertechnik zu verwenden, bei der die Ankerkette beim Auslegen mit Bojen versehen wird. Wir hatten beide Bedenken, dass dies nachteilige Auswirkungen auf die Haltekraft des Ankers haben würde, da weniger Kette auf dem Meeresboden liegt. Dies erwies sich jedoch als nicht der Fall. 

 Nach dem Ankern vor dem Dorf von Raroia auf der Westseite der Lagune legte der östlichen Wind auf 25 bis 30 Knoten zu und bescherte uns ein sehr nahes liegen am Leeufer. Ich zögerte, ob ich das Boot am nächsten Tag allein lassen könnte, um an Land zu gehen. Wie auch immer der Anker hat die ganze Nacht und den ganzen Tag gehalten, kein Problem.

Alles funktioniert gut, wenn der Wind stark bläst, werden die Fender/Bojen von der Kette heruntergezogen, um den Winkel zwischen der Kette und dem Meeresboden zu verringern. Es ist eine Technik, die wir lieben gelernt haben, weil so in Tiefen ankern können, die flach genug sind, um den Anker und die Kette zu sehen, die Kette sich aber nicht an Korallen verhängt oder sie beschädigt, und in 4 oder 5 m Tiefe können wir leicht abtauchen, um ein eventuelles Problem auszusortieren.

 

Der Tag mit Maupo, seiner Frau, seinem Bruder und seinem Neffen war eine ausgelassene lustige Begebenheit mit Musik und Gesang und Erinnerungen an Menschen und Boote, die damals mit unterwegs waren. Ein durchaus angenehmer Tag, die Zeit schien so schnell zu vergehen. Maupos Bruder Alfonso freute sich so sehr über die neuen Saiten für seine Ukulele, dass er sie unmittelbar vor dem Spielen wechselte und erklärte, dass er seit fünf Jahren keine neuen Saiten mehr hatte! Ich wechsle meine Saiten an meiner Mandolinen ungefähr alle vier Monate.

Es war Zeit zu gehen. Maupo musste wieder zur Arbeit und wir gingen zu Taiko zurück, verstauten das Beiboot und machten uns bereit, um am späten Nachmittag mit der letzten Strömung durch den Pass zu gehen. Die Strömung war stärker als erwartet, aber wir hatten keine Probleme, das Schiff auf Kurs zu halten, als wir durch den Pass fuhren. Auf dem Weg nach Makemo wehte ein stetiger Wind von ESE mit 20 Knoten, unser Kurs war WSW, der Windeinfall etwas von achtern brachte Bedingungen, die Taiko liebt. Es waren 81 sm zu überwinden, aber wir waren zu schnell, zeitweise bis zu 8 Knoten, um bei Tageslicht mit einer überschaubaren Eingangsströmung anzukommen. Es wurde beschlossen, jedes Segel dreifach zu reffen, um fahrt aus dem Schiff zu nehmen. In diesem Fall hat es uns nicht viel genützt. Wir legten die 81 Nm in 15 Stunden zurück. Wir kamen am frühen Morgen mit einer viel stärker einlaufenden Strömung als gewünscht an.

Hier die Stroemung beim Eintritt nach Makemo

Der Pass war jedoch tief, breit und nicht von Unterwasserhindernissen versperrt. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich mir Sorgen gemache, wenn die Strömung uns vorantreibt? Die Antwort ist, dass es eine erschreckende Erfahrung ist, mit vier Knoten Strömung auf ein zuvor unsichtbares Hindernis geschoben zu werden. Unter solchen Umständen besteht der einzige Ausweg darin, mit aller Macht umzudrehen, sich der Strömung zu stellen und wie ein Wildwasser-Kajakfahrer seitwärts zu gleiten, falls das rechtzeitig überhaupt zuschaffen ist. Wie es der Zufall wollte, war der Pass relativ einfach und wir kamen gut vor dem Pier in 4 m Wasser zum Ankern.

Gerade als wir in Makemo ankamen, wurde von der Regierung ein zweiwöchiger Lockdown verhängt und alle Yachten mussten für die Dauer an Ort und Stelle bleiben. Die Marine patrouillierte auf den Atollen, um dies durchzusetzen.

Renate stellte mit Freuden fest, dass am Stadtkai zwei deutsche „Buddy“-Boote festgemacht waren. Gentoo und Wolo (Wir leben nur einmal). Die Stadtpolizei ließ die Yachten am Kai gerne eine „Blase“ bilden. Sie machten nächtliche Patrouillen um 20 Uhr, um sicherzustellen, dass wir alle zur Rechenschaft gezogen wurden.

Renate freute sich, lange Gespräche auf Deutsch führen zu können, die für mein Verständnis nur gelegentlich mit Englisch unterbrochen wurden. Es gab viel Geselligkeit und Bootsbesuche, sobald wir dazu überredet wurden, zu den anderen Booten an die Pier zu kommen. Bierverkostung war eine beliebte Aktivität. So sehr, dass die beiden deutschen Skipper beschlossen, sich mit Coopers-Australien in Verbindung zu setzen, um zu versuchen, einige Bierkits und Brauausrüstung nach Französisch-Polynesien schicken zu lassen. Ob sie erfolgreich waren, haben wir noch nicht gehört. Später schlossen sich uns ein paar französische Boote an. In guter Gesellschaft verging die Zeit im Lockdown schnell. Dies war die beste Zeit der Geselligkeit, die wir seit langem hatten.

Plötzlich, so schien es, war fast die Hälfte des Septembers verstrichen und es war für uns Zeit, weiter nach Westen zu gehen. Es war traurig, sich von den guten Leuten zu verabschieden, die wir kennengelernt haben, aber häufige Abschiede sind ein wesentlicher Bestandteil des Seglerlebens.

  

Am 13. September um 17:00 Uhr war der Anker an Bord und Taiko machte sich auf den Weg zum Pass. Die Ausfahrt verlief ereignislos und es wurde Kurs auf das unbewohnte Atoll von Tahanea genommen. In dem Versuch, langsam zu segeln, um bei Stillwasser den Pass zu erreichen, wurden beiden Segeln von Taiko dreifach gerefft. Dies schien wiederum keinen großen Unterschied zu machen. Bei 20 Knoten Ostwind legte Taiko die 82,4 sm in 14 Stunden zurück.

Der Tahanea Middle Pass ist tief, breit und ohne Hindernisse, sollte uns also keine Probleme bereitet, wenn wir mit einer starken einlaufenden Strömung in die Lagune segeln. Zwischen den Korallenköpfen fest verankert im flachen Wasser mit einer durch Fendern schwebende Kette, freuten wir uns auf das Schnorcheln im glasklarem Wasser.

 

Für mich unterscheiden sich Atolle nur in ihrer Form und Größe und der Befahrbarkeit ihrer Pässe. Tahanea war jedoch etwas Besonderes. Ich vermute, dass das Unterwasserleben produktiver und die Fische weniger schüchtern sind, wenn das Atoll unbewohnt ist. Über-Bord geworfene Küchenabfälle sorgte für reges Treiben bei dem wir viele verschiedenen Fischarten beobachten konnten.

Martin schaut unter die Korallen

Wann immer wir in Tahanea im Wasser waren, immer waren Haie anwesend und schienen uns von einem Ort zum anderen zu verfolgen. Sie sahen nie aggressiv oder bedrohlich aus, aber ich fand es anfangs ein wenig beunruhigend. Später dachte ich, dass sie uns folgten, weil ein Schnorchler vielleicht eine Gelegenheit zur Nahrungsaufnahme herbeiführen könnte, indem er kleinere Beutetiere beim Vorbeischwimmen aufschreckt. Sie kamen aber nie näher als zehn Meter und wir haben sie nie beim Erbeuten von Nahrung gesehen.

Nachdem wir uns an die Anwesenheit von so vielen Haien gewöhnt hatten, fanden wir das Schnorcheln und Tauchen sehr angenehm, die Schönheit und Vielfalt war großartig. Die Sicht einmalig.

Alle Unterwasser-Bilder sind von Tahanea

Unser nächstes Ziel war das berühmte UNESCO Erbe, das Tauch- und Schnorchelparadies Fakarava, ein sehr langes Atoll, das von Südosten nach Nordwesten verläuft. Wir planten, über seinen südlichen Pass ein- und über seinen nördlichen Pass auszulaufen, immer im Bewusstsein unserer Notwendigkeit, weiter in Richtung Westen voranzukommen. Der südliche Pass von Fakarava war 50 sm von Tahanea entfernt. Da 50 sm nicht im Tageslicht an einem Tag zu schaffen ist, entschieden wir uns Tahanea im Dunkeln zu verlassen. Wir brauchten nur unserer einlaufenden Kurs zurück zu verfolgen und hatten das Gefühl, dass wir auf keine Schwierigkeiten stoßen sollten. Leider hatte keiner von uns bedacht, dass reinkommende und auslaufender Tide völlig unterschiedlich verlaufen, so dass wir, als wir unseren einlaufenden Treck im Dunkeln folgten, durch das schlimmste Gebiet mit großen stehenden Wellen fuhren. In diesem Whirlpool kam viel Wasser an Bord und unsere Vordeckdorade (Zwangsbelüftung) wurde überspült; das Resultat war ein salziges nasses Bett.

 

Wir haben wieder dreifach gerefft, um langsam zu sein. Immer noch zu schnell mussten wir drei Stunden lang, 10 sm von Fakarava entfernt beidrehen. Unsere i-Pad-Spur zeichnet 56,5 nm 12,5 Stunden, Höchstgeschwindigkeit 8,4 Knoten, Durchschnittsgeschwindigkeit 4,5 Knoten auf, einschließlich der drei Stunden Wartezeit. Bei vernünftigem Segelwind ist Taiko ein schnelles komfortables Schiff.

Fakarava war für uns nicht so interessant wie Tahanea. Wir schnorchelten den Südpass mit einlaufender Tide, während wir das Beiboot hinter uns her zogen, fanden es aber weniger interessant als unsere vorherigen Erfahrungen. Die Fische, die wir gesehen haben waren wenige und eher klein. Wir verbrachten ein paar Tage auf der Suche nach etwas anderem Gemüse als Bok-Choy und rosa Auberginen, mit wenig Erfolg. Bei Fakarava Yacht Services konnten wir das Internet nutzen, unsere Wäsche zum waschen geben und unsere leere Gasflasche füllen lassen. Wir haben hier auch Fahrräder gemietet, um eine lange Radtour auf der einzigen Straße des Atolls zu unternehmen. Die Bewegung hat uns gut getan und der Ausflug hat uns gefallen.

Wir erhielten eine Nachricht von unseren Freunden vom Schiff Fourth Dimension, dass sie von Moorea nach Huahine segeln und uns nächsten Montag im Yacht Club in Fare zur Happy Hour treffen möchten. Es war also Zeit für uns, uns von den Tuamotus zu verabschieden und die Segel Richtung Gesellschaftsinseln zu setzen.

Arriving and cruising in the Tuamotus Archipelago

                                            while leaving view back to Fatu Hiva

 

Before leaving Fatu Hiva I thought it prudent to check the prop and hull below the waterline for fouling, knowing that we may need all the propulsion and performance that the boat could deliver in the passes of the Tuamotu Atolls. There was little to be removed.

 

There was the usual in-consistent wind that accompanies the departure from a high island, that is, wildly varying wind in strength and direction that necessitates much sail and wind vane steering adjustment.

Renate was keen to revisit the atoll of Raroia to renew acquaintances she had made there twenty years ago. On clearing Fatu Hiva’s wind shadow we discovered the trade winds had veered to the SSE at 25knots. As our course for Raroia was 210 degrees true we had to sail hard on the wind into some big seas with two reefs in each sail. The bow was hitting the oncoming sea hard which made for a noisy bumpy start to the trip in which it was difficult to rest well of watch. Around midnight conditions eased and by dawn we had comfortable sailing in 18 knots of true SE wind in sunshine. Sheets were eased and with one reef left in each sail we sped along nicely. Eventually all reefs were shaken out and sheets eased further as the wind veered to the ESE. Taiko continued at her best cruising speed of six to six and half knots past the navigational hazards of Takume reef and Les Iles Du Disappointment.

With 100nm to go another problem with the Monitor wind vane began to develop. There was an hour or two of erratic steering that required frequent course resetting. Then just before dusk we were off course again and I went outside to reset the course only to discover that the servo pendulum blade had broken off and was being towed along on its tether.

Deciding not to make another precarious remedy with one of us grimly poised above the sea on the Monitor’s frame. I immediately retrieved the blade from the water and set the electric auto helm, then put two reefs in the mainsail to make it easier for the auto helm by keeping weather helm to minimum. The electric device coped well for the remaining 100nm.

Monitor wind vanes have a fail safe device known as a breakaway tube to prevent the wind vane being torn out of the stern of the boat in the event of a collision with a whale or a container. We were not aware of hitting anything and I suspect that the unit was hit, while we were absent from the boat, causing an incomplete fracture around the bolt holes that finally gave way. Here the  broken breakaway tube.

Raroia was sighted early in the morning on the 26^th of August and by 0700 hours we could see the current in the pass and were debating whether or not to enter.

Photo current in pass Raroia

Renate is more of a risk taker than I and we began our approach against my better judgement. In her defence I would say that tidal information in the Tuamotus is more of a guestimate, with slack water in the passes difficult to predict. Actually we never really got it right once. We entered the pass against the outgoing current that must have been running at four or five knots. With the engine screaming at full rpm we zigzagged our way across eddies and over falls making slow progress, our speed over the ground falling to zero knots at times. Keeping to the northern side of the pass, where the current was slightly less, we made it to anchor inside the lagoon shortly before 0900 hours. While resting and pausing our journey, to be sure the anchor was well set, we felt pleased with Taiko’s performance in covering 405nm in 72hours.

Later, I set about installing the spare breakaway tube on the Monitor with the, by now, familiar angst of dropping vital parts, that can’t be retained by a lanyard, into the sea.

A brief reconnoitre ashore the next day soon established that, Maupo, Renate’s acquaintance of 20 years ago, was away doing construction work at a pearl farm on the east side of the lagoon. It was resolved to navigate to the east side of the lagoon to track down the gentleman.

Before returning to Taiko we took a stroll around the island hoping to get a look at the pass. It wasn’t possible to get to the pass. We ended up in what passes for the town dump. It is generally regarded as good practice to have renewable energy generation and that capture and storage of solar energy is a good thing; especially for remote communities. Take a look at the photo below. Storage of solar energy is not free, nor is it without environmental consequence. In a remote community who is going to pay for the shipping costs to get these batteries to recycling facility? On every atoll there are many vehicles. I enquired as to how old vehicles were disposed of, to be told that they are buried and that there are many.

Traversing the lagoon was a new and an interesting experience. The lagoon interior was very well charted by our electrotechnical navigation app “i-sailor” with every coral patch correctly shown, even though there where no depth soundings shown. Nevertheless we were cautious, by sailing slowly at about 4knots, under foresail only, with the sun high in the sky.

Going ashore at about 4pm, after anchoring off the pearl farm, we discovered Maupo was indeed present and remembered Renate. Returning at knock-off time we made a present of some pamplemouse and some ukulele strings. It was Friday afternoon. Sunday was day of rest and Maupo and the other workers would be returning to the Village on Saturday afternoon. He invited us to his house to eat and drink with him on Sunday. When asked for a time for a rendezvous he said ‘8am’. When I protested that this was rather early to begin drinking beer he said “okay, coffee first”. Ah well, when in Rome...

The back track across the lagoon was made early the next morning in order to maintain good visibility, without glare, as we sailed north and west back to the village. 

In Raroia we began using the recommended Tuamotus anchor technique of buoying the anchor chain as it is let out. Both of us were concerned that this would have deleterious effects on the holding power of the anchor because there is less chain on the sea bottom. However this turned out not to be the case. After anchoring off the village on the west side Raroia lagoon with the wind from the east at 25 to 30 knots, giving us a very close lee shore, that made me reluctant to leave the boat to go ashore the next day. However the anchor held all night and all day, no problem.

All was well, when the wind blew hard the fenders on the chain were pulled down to lower the angle between chain sea floor. It is a technique we have come to like because you can anchor in depths shallow enough to see your anchor and chain, your chain doesn’t foul on, or damage, coral and at 4 or 5m depth you easily dive down if there is a problem to sort out.

The day spent with Maupo, his wife, brother and nephew was a jolly affair with music and singing and reminiscences of people and boats that had long since passed by. Thoroughly enjoyable, the time seemed to pass so quickly. Maupo’s brother, Alfonso, was so pleased to get new strings for his ukulele that he changed them immediately before playing, explaining that he had not had new strings for five years! I change my mandolin strings about every four months.

The time came to leave. Maupo needed to go back to work and we boarded Taiko, shipped the dinghy and made ready to shoot the pass with last of the out going current, in the late afternoon. The flow was stronger than expected but we had no trouble maintaining steerage way as we sped out through the pass, bound for Makemo. The wind was blowing steadily from ESE at 20knots, our course was WSW, which put the wind a little aft of the beam, conditions Taiko loves. There were 81nm to cover, but we were going too fast, 8 knots from time to time, to arrive in daylight with a manageable ingoing current. The decision was made to triple reef each sail in an attempt to slow down. In the event it didn’t avail us much. 81Nm in 15hours. We arrived early morning with a much stronger ingoing current than desired.

Here the current entering Makemo

However, the pass was deep wide and unobstructed by under water obstacles. You might ask, why was I worried if the current was carrying us forward? The answer is that it is a terrifying experience to find yourself being born onto a previously unseen obstacle with four knots of current underneath you. In such circumstances the only escape is to turn around to face the current and ferry glide across the current like a white water kayaker. If you can do it in time. As luck would have it, the pass was easy and we came to anchor nicely off the quay in 4m of water.

When we arrived at Makemo a two week lockdown was declared by the government and all yachts were required to remain in place for the duration. The navy was patrolling the atolls to enforce this.

Renate was delighted to discover that there were two German ‘buddy’ boats tied to the town quay when we arrived. Gentoo and Wolo (We Only Live Once). The Municipal Police were happy to allow the yachts alongside the quay to form a ‘bubble’. They made nightly patrols at 8pm to make sure we were all accounted for. 

 

 

Renate was pleased to be able to have long conversations in German that were punctuated only occasionally, for my understanding, with English. There was lots of socialising and boat visiting, once we were talked into coming alongside like the other boats. Beer tasting was a popular activity. So much so, that the two German skippers decided to contact Coopers’ to try to get some beer kits and brewing equipment sent to them in French Polynesia. We have not yet heard whether they have been successful. Later, a couple of French boats joined us. With good company present, the time in lockdown passed quickly. This was the best period of socialising we had had for a long time.

Suddenly, it seemed, almost half of September had slipped by and it was time to continue westwards. It was sad to say goodbye to the good people we had met but frequent goodbyes are part and parcel of the cruising lifestyle.

At 1700 hours on the 13^th of September the anchor was aboard and Taiko was headed toward the pass. The exit was uneventful and a course was set for the uninhabited atoll of Tahanea. In an attempt to sail slowly so as to arrive at the pass at slack water Taiko was triple reefed in both sails. Again, this didn’t seem to make much difference. In 20 knots of Easterly wind Taiko covered the 82.4 nm in 14 hours. Tahanea Middle Pass is deep wide and unobstructed, causing us no anxiety while entering with a strong flooding current. Anchored in shallow water among the coral heads with a buoyed chain we were looking forward to snorkelling in the gin clear water.

To me, atolls differ only in their shape and size and the navigability of their passes. However, Tahanea was something special. I guess that being uninhabited the fish life is more prolific and less timid. Jettisoned kitchen scraps caused a flurry of activity from many different fish species.

 Martin checking out a coral

When ever we were in the water at Tahanea sharks were always present and seemed to follow us from one location to another. They never looked aggressive or threatening but I found it a little unnerving at first. Later, I considered that perhaps they followed because a snorkeller might precipitate a feeding opportunity by scattering smaller prey as we passed by. They were never closer than ten meters and we never saw them catching a creature.

After getting used to the presence of so many sharks we found great enjoyment in snorkelling and diving, the beauty and variety was superb. The visibility excellent.

All underwater pictures were made in Tahanea

Our next destination was the UNESCO heritage, famed diving and snorkelling paradise of Fakarava, a very long atoll that runs SE to NW. We planned to enter through its southern pass and exit by its northern pass, ever conscious of our need to keep making progress west ward. Fakarava’ s southern pass was 50nm from Tahanea. As there would be only 50 nm to sail, which we decided to leave Tahanea in the dark. We had our incoming track to follow and felt that we would encounter no difficulty. Unfortunately neither of us had considered that in coming and out going tides run completely differently so that following our in coming track in the dark had us passing through the worst area of large standing waves. A lot of water came on board in that whirlpool to overwhelm our fore deck dorade; a salty wet bed resulted.

We tripled reefed again in an attempt to go slowly. Still too fast, we had to heave to 10 nm from Fakarava for three hours. Our i-pad track records 56.5nm 12.5 hours, top speed 8.4knots, average speed 4.5knots, which includes the three hours hove to. Given a reasonable sailing wind Taiko is fast comfortable passage maker.

Fakarava was not as interesting as Tahanea for us. We drift snorkelled the south pass on an incoming tide while towing the dinghy but found it less interesting than our previous experience. The fish we saw where few and rather small. We spend several days trying to find some vegetables other than bok-choy and pink aubergines, with little success. It was helpful to use the internet, get our laundry done and have our empty gas cylinder filled at Fakarava Yacht Services. We also rented bikes here to go for a long bike ride on the atoll’s single road. We enjoyed the exercise and the day out.

We received a message from our friends on the vessel Fourth Dimension saying that they would be sailing from Moorea to Huahine and would like to meet up with us next Monday for Happy Hour at the Yacht Club in Fare. So it was time for us to say goodbye to the Tuamotus and set sails for the Society Islands.

Segeln in den Marquesas Inseln

 

 

Nachdem wir die raue Schönheit der Insel Nuku Hiva mit ihren archäologischen Stätten nebst ihren zahlreichen Tikis und ihren angenehmeren vertretbaren nördlichen Ankerplätzen genossen hatten, waren wir froh, Taiohae zu verlassen, um die anderen Marquesas-Inseln Ua Pou, Ua Huku, Hiva Oa, Tahuata und Fatu Hiva. 

Während wir die Stadt und die Leute von Taiohae sehr genossen haben, ist der Ankerplatz unserer Meinung nach schrecklich. Die Dünung des Pazifischen Ozeans, die ihren Weg in die Bucht findet, verursacht in Kombination mit den Fallwinden der hohen Gipfel der Insel einen unvorhersehbaren Schwell, der Getränke verschüttet und das Kochen zu einer unangenehmen Aufgabe macht. Darüber hinaus werden Dinghy-transfers und -landungen riskant. Beiboote, auch unseres, wurden durch den Wellengang gegen die Betonkaimauer beschädigt. Strandlandungen waren etwas besser, obwohl man der Gefahr des Kenterns in der Brandung mit den allgegenwärtigen Haien trotzen musste. Ich habe beim Rudern zum Strand versehentlich Haie mit unseren Ruderblättern getroffen. Die Haie schienen nicht aggressiv oder wütend zu sein, wenn sie von meinem Ruder geschlagen wurden.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die ständige Änderung der Position eines Bootes zum Wellengang dazu führt, dass sich Ankerketten verheddern, ihre Reichweite verkürzen oder ihre Anker herausziehen. Ein langfristig unbeaufsichtigtes Boot schleifte seinen Anker, trieb an Land und zerschellte an den Felsen. Die lokale Behörde zerlegte das Wrack und brachte es zur Deponie. Hier die unglückliche Yacht an Land; Beachten Sie das Rollen der Yacht im Vordergrund.

Taiko schleifte zweimal mit einer verhedderten Ankerkette, während wir hier waren. Zum Glück war jedes Mal jemand an Bord, sonst hätten wir vielleicht das gleiche Schicksal erlitten.


Vor unserer Ankunft in Französisch Polynesien wurden wir von den Behörden aufgefordert, in Nuku Hiva, der westlichsten Insel, der Marquesas einzuchecken, was bedeutete, dass die Besuche zu den anderen Inseln der Gruppe ein Segeln gegen die südöstlichen Passatwinde erforderte. Glücklicherweise hatten die Passatwinde zu dieser Zeit mehr östliche Tendenz und dies erlaubte uns, den größten Teil jeder Passage von Insel zu Insel mit nur einer Wende zu machen, vielleicht mit ein oder zwei Stunden Motorsegeln bei der Ankunft der nächsten Insel. Wir ziehen es vor, „Hart am Wind“ Passagen von mehr als 30 sm über Nacht zu machen, um sicherzustellen, dass wir bei Tageslicht an einem uns unbekannten Ort ankommen.

Bei unseren ersten Passage mit einem etwas östlich von Süden segelnd Kurs, hatten wir einen angenehmen Segeltag bei Sonnenschein von Taiohae zur Insel Ua Pou. Als wir in Hakahetau vor Anker gingen, genossen wir drei Tage lang den Komfort an Bord, einfache Landungen mit dem Beiboot und eine Gemeinschaft mitten im Festival. In ganz Polynesien wird 2 Wochen lang der französische Bastille Tag 14. Juli gefeiert.

Landschaft von Ua Pou

Vor zwanzig Jahren hatte Renate hier die Bekanntschaft eines ausgewanderten Deutschen gemacht, der eine hochrangige Ua Pou-Frau geheiratet hatte. Sie wollte die Bekanntschaft erneuern. In der Zwischenzeit hatte Manfred sich als „Manfred Schokomann“ neu erfunden, indem er aus Kakao, den er in der Beständigkeit seiner geliebten Buschverstecks anbaut, ausgezeichnete Schokolade herstellte. Ein Besuch bei Manfred war unsere erste Aktivität an Land. Es war eine angenehme Wanderung auf einer 4WD-Strecke durch den Busch zu Manfreds schönem, netzunabhängigen Zuhause. Umringt von vielen Katzen, Hunden und Hühnern wurde der Nachmittag in deutscher Konversation verbracht, während häufige Schokoladenproben verkostet wurden. Renate war froh, wieder ununterbrochen Deutsch zu sprechen; mir fällt es immer noch schwer, auf Deutsch viel zur Konversation beizutragen. Nachdem wir relativ viel Schokolade eingekauft hatten, machten wir uns mit einem Abstecher zu einen beeindruckenden Wasserfall auf den Rückweg zum Ankerplatz des Dorfes. Ua Pou ist ein wunderschöner Ort.

Da Schulferien und das Dorf im Festival-Modus waren, wurden die nächsten Tage an Land damit verbracht, sich unter die Einheimischen zu mischen, zu essen und zu trinken und Musik, Tanz und Liedern zu hören. Es war das erste Mal, dass wir lokalen Kontakt hatten. Einbezogen und Teil der Aktivitäten zu sein, haben wir sehr genossen. Es war schön zu sehen, wie die Dorfbewohner zusammenkamen, jung oder alt, männlich oder weiblich. Die Frauen tragen dort traditionelle bunte Blumenkronen, die meisten Männer spielten „Petanque“ und die Jugend hatte ihren Spaß im Wasser an der Bootsrampe.

 

 Nachts wurde die Pier mit einem großen Scheinwerfer beleuchtet, der auch das angrenzende Meerwasser erhellen. Die Beleuchtung zog verschiedene Arten von Meereslebewesen an, die eine Fütterungsmöglichkeit für Manta-Rochen boten. Es war faszinierend für uns, ihnen beim Fressen zuzusehen, wie sie langsam im Kreis schwammen oder besser gesagt ihre Loopings drehten.

Wir segelten die Westküste von Ua Pou entlang und besuchten einige andere Ankerplätze, drehten um, segelten zurück, um weiter östlich zum Hauptdorf Ua Pou, genannt Hakahau zu gelangen. Wir hatten das Glück, in Ufernähe ankern zu können, um vom Hauptpier etwas Schutz vor der Dünung zu erhalten. Bei unserem ersten Besuch an Land gingen wir zur kleinen Krankenstation, um uns nach der Möglichkeit einer Covid-Impfung zu erkundigen. ... Kein Problem, willkommen, nächste Woche, ...

Die Wartezeit wurde genutzt, um schöne Wanderungen zu unternehmen und das anhaltende lokale Fest mit traditionellen Tanzvorführungen zu genießen. Lebensmitteleinkauf und Wäsche waschen waren überfällige Aufgaben auf unserer To-Do-Liste. Da sich eine ganze Menge Schmutzwäsche, einschließlich Bettwäsche angesammelt hatte, wollten wir uns mit einem Wäscheservice verwöhnen lassen. Als wir die gewaschene, getrocknete und gefaltete Wäsche abholten, zuckten wir beide bei der Rechnung von NZ $ 28 / 17 € zusammen und beschlossen, die Wäsche an Bord öfter von Hand zu waschen.

 

Um einen besseren Segelwinkel für Hiva Oa zu bekommen, entschieden wir uns zuerst nach Ua Huka zu segeln, das 35 sm nordöstlich von Ua Po liegt. Bei einem normalen SE-Passatwind hatten wir berechnet, dass dies, da es kein „Hart am Wind“ Kurs ist, bei einem sehr frühen Start an einem Tag bei Tageslicht zu schaffen wäre. Aber wie so oft war der Wind nicht so stark wie erwartet und kam eher aus E. Außerdem hatten wir die West setzende Strömung völlig außer acht gelassen. Eine Ankunft bei Tageslicht schien weniger wahrscheinlich und wir dachten darüber nach, den Kurs zu ändern, um über Nacht direkt nach Hiva Oa zu segeln, wobei wir dann Ua Huka komplett aus lassen würden. Das Licht verblasste gerade, als wir die Baie de Vaipaee erreichten. Die Bucht hat eine sehr schmale V-Form und hatte Richtfeuer, so wir versuchten unser Glück. Wir liefen in völliger Dunkelheit mit Hilfe der elektronischen Seekarten ein und benutzten einen Scheinwerfer, um nach anderen Booten in unserer Nähe Ausschau zu halten und unsere Position zu den, von Brandung dröhnenden Felsen an der Küste abzuschätzen. Unnötig zu erwähnen, dass mir diese Situation große Angst bereitet hat. Abgesehen von einigen lokalen Fischerbooten an ihren Bojen war die Bucht leer und wir konnten sicher für die Nacht ankern.

Der Landausflug am nächsten Tag begann mit einer schwierigen Landung mit viel Wellengang an der Betonpier. Wir wanderten eine Weile, fuhren ein Stück per Anhalter und landeten in einem Arboretum, das Mangos verschiedener Sorten versuchsweise züchteten. Wir bekamen eine Führung durch das Anwesen, die das Geschenk einer großen Tüte mit Proben für unsere Weiterreise beinhaltete. Ua Huka ist berühmt für sein Ziegenfleisch, da es viele wilde Ziegen auf der Insel gibt. Ich hatte Lust auf ein Ziegencurry aus Freilandhaltung, also machten wir uns daran, etwas zu kaufen. Wir hielten in dem kleinen Laden in der Nähe unseres Ankerplatzes an, in der Hoffnung, dort etwas kaufen zu können. Leider war kein Ziegenfleisch in den Regalen. Es scheint, dass ernsthafte Maßnahmen zur Kontrolle der Ziegenpopulation das Fleischangebot eingeschränkt haben. Ich begann mit dem Ladenbesitzer auf Französisch zu plaudern und wir sprach über Neuseeland, die All Blacks und über sein Wakapapa (Familiengeschichte), zu dem auch das Erbe von Pakeha NZ gehörte. Plötzlich schenkten sie uns eine ganze gefrorene Ziegenkeule aus dem familieneigenen Gefrierschrank. Wir waren sehr überrascht und überreichten ihm einen All Black Pin für seinen Hut und ein kleines Kosmetikgeschenk für seine Frau.

Wir haben diesen Ausflug sehr genossen, waren aber glücklich, zum Boot zurückzukehren. Als ich mich in den steilen Hügeln dieser schmalen V-förmigen Bucht umschaute, fühlte ich mich dort plötzlich nicht mehr wohl. Daher entschieden wir uns, den Anker zu lichten und gleich zu einer Nachtfahrt nach Hiva Oa aufzubrechen.

 

Wir segelten sehr hart am Wind und opferten ein wenig Geschwindigkeit für die Distanz zum Wetter. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit hatte der Wind südwärts gedreht und wir konnten unseren Kurs nicht mehr halten. Am frühen Morgen hatten wir einen besseren Winkel, konnten den Kurs aber immer noch nicht direkt anlegen. Vor dem Morgengrauen war einiges Reffen notwendig, um den Böen gerecht zu werden, danach sank der Wind auf magere 5 kn. Am späten Vormittag gingen wir auf der Nordseite von Hiva Oa vor Anker, nachdem wir in 17Std. 70 sm hart am Wind gesegelt waren.

Auf der Nordseite von Hiva Oa besuchten wir einige gut geschützte Ankerplätze und hatten einige gute Wanderungen.

Auch eine Rumpfreinigung stand auf der To-Do-Liste. Die Verschmutzung war nicht so schlimm, hauptsächlich Schleim. Der Rumpf von Taiko unter der Wasserlinie ist recht einfach zu reinigen. Wir verwenden Glas-Hebe-Saugnäpfe, die eine enorme Hilfe sind und uns viel Energieaufwand sparen. Wenn ich ihn etwa eine Armlänge unterhalb der Wasserlinie platziere, knapp über dem Rumpfseitenteil, kann ich bis zur Unterseite des Kiels langen. Außerdem kann ich meinen Auftrieb nutzen, um mich an Ort und Stelle zu halten, indem ich meinen Körper im rechten Winkel zwischen der flachen Unterseite des Dory-Rumpfs (Taiko ist ein Flachboden Bau) und dem Kiel verkeile. Wenn Renate mir hilft, sind wir in etwa einer Stunde fertig.

 

Nach dem schlechten Ankererlebnis mit dem reiten auf der Dünung in Taioahe/Nuku Hiva übersprangen wir Atuona, den Hauptort von Hiva Oa, der einen ebenso schlechten oder schlechteren Ruf hat, und segelten direkt nach Tahuata, der kleinen Insel im Südwesten von Hiva Oa.

Hier kamen wir mit einigen Einheimischen in Kontakt, die wir zum ersten Mal an Land der Baie Hanamoenoa, einer ruhigen unbewohnten Bucht mit einem schönen Sandstrand, trafen. Wir baten sie um Erlaubnis, herumlaufen zu dürfen. Sie begrüßten uns und luden uns ein, Mangos, Limetten und Grapefruit zu pflücken. Die Einheimischen kamen mit dem Boot vom Hauptort, um Limetten zu ernten, um sie nach Papeete zu verschiffen. Am frühen Morgen hatten wir zwei Gewehrschüsse gehört. Als wir am Strand ankamen, warteten zwei Ziegenkadaver auf die Schlachtung. Die Männer häuteten und nahmen die Ziegen geschickt aus, dann gaben uns eine ganze Hinterhand. Bevor sie aufbrachen, besuchten sie Taiko am Anker, um mein selbstgebrautes Bier zu probieren. Ich bin vorsichtig, Inselbewohnern Alkohol zu geben. Nachdem sie jedoch einen Liter Bier zwischen ihnen und uns geteilt hatten, lehnten sie mehr ab und sagten, es gebe noch Arbeit. Ich hätte mir keine Sorgen machen müssen.

Nachdem wir von unseren Gästen eine Einladung zum Hauptort bekommen hatten, lichteten wir am nächsten Tag den Anker und segelten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 6,9 kt die 3 sm in kürzester Zeit. Dort brach sich die Dünung an der Küste und der Kai war von dem Versorgungsboot besetzt. Wir haben unseren Besuch auf den nächsten Tag verschoben.
Als wir zum Kai ruderten, war klar, dass eine sehr starke Welle die Landung schwierig machen würde. Es wurde uns empfohlen, die Leiter am küstennahen Ende des Kais zu benutzen, was ein kluger Rat zu sein schien. Das Manövrieren unter Rudern in der Dünung und Brandung am Fuß der Leiter verlief zunächst gut und wir schafften es, unseren Rucksack und die Dinghyleine den Helfern am Kai zu übergeben. Während wir weiter darum kämpften, die Leiter zu erklimmen, kam mir der Gedanke, dass dies nicht gut enden könnte. Plötzlich, als ob der bloße Gedanke sie herbeigerufen hätte, prallte eine größere Welle von den angrenzenden Felsen ab und zwang uns, das Beiboot zu trimmen, damit wir nicht überschwemmt wurden. Dies versetzte uns mit Schräglage aus der Position zur ankommenden Dünung. Die nächste Welle brach über die Steuerbordseite des Dinghys, überschwemmte die Seite und kenterte uns. Es war eine dieser Fehlerkomödien, die in Zeitlupe zu passieren scheinen, aber nicht verhindert werden können. Renate lachte lauthals, während sie herumschwamm und verschiedene Gegenstände rettete, die aus dem Beiboot verschüttet worden waren. Inzwischen kletterte ich aus dem Wasser und hob das Beiboot so weit ich konnte an seiner Leine an. Noch im Wasser drehte Renate das Heck des Beibootes so, dass es mit der richtigen Seite nach oben schwamm und sich nur noch sehr wenig Wasser darin befand. Ich glaube, wir hatten Glück, dass wir weder verletzt wurden noch einen einzigen Gegenstand verloren haben.

Am Ende mussten wir das Beiboot aus dem Wasser heben, um es vor Schaden zu bewahren. Zum Glück waren viele starke Polynesier am Pier, um uns zu helfen. Im Haus unserer neuen Freunde erholten wir uns von unserem Abenteuer mit einer Außendusche, um das Salz von Körper und Kleidung zu spülen, einer warmen Mahlzeit und auch etwas Obst zum „mit nach Hause nehmen“. Wir haben uns kurz in dem Ort umgesehen und in der einzigen Bar am Platz ein Bier getrunken, um das Internet zu nutzen.

Ich freute mich nicht auf die Rückfahrt zum Boot. Tatsächlich war der Wellengang jetzt so stark, dass es nicht so aussah, als könnten wir das Dinghy zu Wasser lassen, geschweige denn einsteigen und los-rudern. Dieselben tapferen polynesischen Männer standen bereit, um das Beiboot ins Wasser zu lassen. Während das Dinghy nach danach wie ein Rodeo-Pferd bockte, kletterte Renate flink an Bord, um im Heck Platz zu nehmen. Ihr Gewicht im Heck verstärkte die Bewegung des Bugteils, wo ich zum Rudern sitze. Es erwies sich als schwierig für mich, das Beiboot zu besteigen. Plötzlich fand ich mich in den Armen eines Polynesiers wieder, der mich schlicht und einfach ins Boot setzte. Ich wiege 82 kg voll bekleidet! Als ich davon ruderte, dachte ich darüber nach, dass dies die Leute sind, die man in einer solchen schwierigen Situation braucht.

 

Einen Tag später trafen wir auf einem Katamaran ein holländisches Ehepaar, das uns mitteilte, dass es weiter südlich ein sehr böses Tiefdrucksystem gegeben habe, das riesige Dünungen nach Französisch-Polynesien gebracht habe. Einige Atolle in den Tuamotus berichteten von 8m-Wellen, die einige Motus vollständig überspülten.

 

 

Der nächste Ankerplatz Baie Hapatoni war noch von dieser Wetterlage betroffen und wir blieben einen Tag an Bord. Wir lernten die Crew des holländischen Bootes „ZwerfCat“ Ilona, Frans und Ank (Frans’ Mutter) kennen, um gemeinsam zu essen, das selbstgebraute Bier jedes Bootes zu probieren und Musik zu spielen. Am Sonntag gesellte sich Renate mit der ZwerfCat-Crew zum Gottesdienst. Da ich in katholischen Schulen gearbeitet habe, hatte ich genug Kirche für zwei Leben und blieb so an Bord. Nach der Kirche wurden sie zum Essen im Haus des örtlichen Schnitzers eingeladen und kamen mit einem schönen Bündel Bananen zurück. Als sich tags drauf die Wetterlage beruhigte, ruderten wir in den kleinen, aber sehr geschützten Hafen dieses Dorfes, um den Schnitzer noch einmal zu besuchen. Seine Arbeit war ausgezeichnet. Wir haben einige seiner Kunstwerke gekauft.

 

Der nächste Schritt unserer Reise war wieder eine Nachtfahrt, diesmal nach Fatu Hiva, der südlichsten Insel der Marquesas-Gruppe. Als wir am späten Nachmittag die Insel Tahuata verließen, kam der Wind aus ESE und kam über die hohen Gipfel der Insel, um uns „schlechte Luft“ (Windrichtung und Stärke lassen sich nicht vorbestimmten) zu geben, die eine Handsteuerung erforderlich machte. Ein plötzlicher tropischer Regenguss, typisch für die Marquesas, ließ Renate unter Deck verschwinden. Renate bevorzugt „blaue“ Jobs gegenüber „rosa“ Jobs. Daher muss ich schlussfolgern, dass die Ruderwache bei strömendem Regen ein „rosa“ Job sein muss, denn sie geht bei unangenehmem Wetter immer gerne nach unten. Zwei Stunden später war Moni, unsere Windfahne, eingestellt und wir segelten glücklich mit einem Riff in jedem Segel. Die Nacht verlief ereignislos, abgesehen davon, dass unser wassergekühlter Kühl- und Gefrierschrank eine Art Luftsperre oder eine Blockage entwickelte, die den Kompressor funktionsunfähig machte. Dies ist ein „blauer“ Job, über den ich gerne sage, dass Renate eine gute Routine entwickelt hat, um das Problem zu lösen. Ich hasse das verdammte Ding und bevorzuge viel rosafarbene Pflicht in der Kombüse! Im Morgengrauen war der Ankerplatz bei Fatu Hiva in Sicht. Was für eine schöne Überraschung, die Landschaft sah sehr vielversprechend aus. Ein weiterer schwerer Regenguss begrüßte uns, als wir vor Anker gingen. Nach einem herzhaften Frühstück kam die Sonne heraus und eröffnete einen wunderschönen Blick auf die Hanavave-Bucht.

Der Ankerplatz in Hanavave gilt als der meistfotografierte Ankerplatz in der Yachtpresse und jeder, der dort war, wird sagen, dass dies aus gutem Grund so ist. Wir ruderten in Richtung Ufer in einen schön geschützten kleinen Bootshafen, der uns eine bequeme Beibootlandung ermöglichte. Renate erwähnte, dass all diese einfachen Anlandungen vor 20 Jahren nicht existierten. 

 

Uns gefiel, was wir sahen, als wir durch das Dorf gingen und wir beschlossen, mehr von der Insel als nur ihre Siedlungen zu sehen. Aus diesem Grund haben wir mit einem der Einheimischen verhandelt uns mit seinem „Tinnie“(Aluminumdinghy), die 3,5-sm-Strecke nach Omoa, das südliche und einzige andere Dorf der Insel zu bringen, damit wir entlang des Bergrückens der Insel zurückwandern konnten. Es war ein ausgezeichneter Tag. Wir sind vier Stunden über die steilen Hügel gelaufen, hatten eine hervorragende Aussicht und ein angenehmes Workouts. Unser Ankerplatz sah von oben so hübsch aus und unser Boot so winzig.

Da uns Bewusst war, dass dies für eine Weile die letzte Insel sein würde, auf der längere Wanderungen möglich waren, nutzten wir jede Gelegenheit, um mehr von der Insel zu erkunden. Die üppige grüne Vegetation hat uns fasziniert. Besonders gefallen hat Renate die großen regenschirmartigen Blätter. Wir stapften durch abenteuerliches Gelände zum Wasserfall, wo einige Stellen steil genug waren, um Edelstahlkabel im neuseeländischen Stil zu benötigen, um die Wanderer zu unterstützen.

Als sich der August dem Ende zuneigte, war es an der Zeit, die Marquesas zu verlassen und nach Westen zu den Tuamotus zu fahren. Wir wussten, dass die Tuamotus als Atolle karge Böden und wenig Niederschlag haben und daher keine Obstbäume. Wir haben uns mit so vielen Grapefruits und Limetten eingedeckt, wie wir durch den Handel mit Angelausrüstung und alten Seilen bekommen konnten. Zufrieden mit unserem Handel gingen wir zurück zum Boot, um unseren letzten Sundowner an diesem besonderen Ankerplatz zu genießen.